Печень болеет из зи гармонального таблетки как лечить
по жанрам
Анкилозирующий спондилоартрит возможен у женщин
Пустой блок
Установка повышения давления чертеж с размерами
Популярные Лучшие по мнению пользователей
Опрос
Установка повышения давления чертеж с размерами
  • Автор: Allenbrown |
  • Дата: 27.08.2014, 03:09 |
  • Просмотров: 32





НОМЕР В РЕЕСТРЕ:
ИСЗС-ПРОЕКТ № СРО-П-053-16112009,
ИСЗС-МОНТАЖ № СРО-С-069-16112009

О кондиционерах доступно. Часть 2


ЧАСТЬ ВТОРАЯ - МОНТАЖ

УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ

После того, как мощность кондиционера рассчитана и определена устраивающая заказчика модель, начинается одна из наиболее сложных и ответственных операций - установка сплит-системы.

Ее можно разбить на несколько основных этапов. Рассмотрим все необходимые операции на примере сплит-системы настенного типа.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Перед тем, как монтажники возьмут в руки инструмент и начнут манипуляции с оборудованием, необходимо решить для себя целый ряд вопросов.

Во-первых, необходимо согласовать с заказчиком места установки наружного и внутреннего блока.

Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.

Внутренний блок сплит-системы необходимо расположить так, чтобы он:

A) Вписывался в существующий интерьер.

Б) Участок стены или потолка, на котором крепится внутренний блок, должен выдерживать его вес.

В) На месте установки кондиционера не должно быть помех нормальной циркуляции воздуха. Воздушный поток должен беспрепятственно проходить через внутренний блок. (По этой причине настенные модели нельзя вешать над шкафом или вплотную к потолку).

Г) Место, на котором крепится внутренний блок, должно обеспечить возможность монтажа трубопроводов и кабелей, идущих к наружному блоку. По-возможности, расстояние между блоками следует минимизировать. Нужно помнить, что максимальная длина трассы между блоками ограничена, и по мере ее увеличения мощность кондиционера падает. Кроме того, необходимо чтобы блок был доступен для сервисного обслуживания и замены фильтров.

Д) Поток охлажденного воздуха не должен приземляться на кровать, рабочие места или другие точки, в которых долгое время находятся люди.

Внешний блок кондиционера тоже предъявляет к своему местоположению целый ряд требований.

A) Необходимо учесть рекомендации по поводу минимальных расстояний между блоком и окружающими его конструкциями. Они не должны препятствовать свободной циркуляции воздуха, необходимой для эффективного теплообмена.

Б) Сброс теплого воздуха не должен причинять неудобств соседям, а шум от работающего внешнего блока должен соответствовать требованиям СНИП II-12-77 (Не более 60 дБ(А) в жилой зоне).

В) Наружное устройство должно быть защищено от осадков и падающих с крыши сосулек. Поэтому идеальное место для установки - это балкон или пространство под навесом. При установке под окном или на голой стене рекомендуется соорудить специальный козырек. Если внешний блок устанавливается на крыше или другой горизонтальной поверхности, стоит позаботиться о том, чтобы зимой его не замело снегом. Для этого необходимо соорудить специальный подиум.

Г) Сток воды должен быть устроен так, чтобы капли конденсата даже под воздействием сильного ветра не попадали на прохожих.

Д) Необходимо помнить, что ответственность за размещение наружных блоков на фасаде и вывод конденсата на улицу лежит на заказчике, поэтому его подпись на схеме размещения блоков, трасс, дренажа обязательна.

Е) Внешний блок должен быть доступен для сервисного обслуживания. Поэтому не стоит располагать его на голой стене "многоэтажки" на высоте 9-го этажа.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Обычно монтаж кондиционера начинается с установки внутреннего блока. Сначала необходимо разметить отверстия для его крепления к стене. У большинства современных моделей задняя крепежная панель съемная, поэтому при разметке ей можно пользоваться как трафаретом.

Перфоратор с маркировкой SDS+
Перфоратор с маркировкой SDS+

Для того, чтобы сделать в стене нужные отверстия, необходим легкий перфоратор с маркировкой SDS+. Конечно, можно использовать с этой целью обычную бытовую дрель, но это существенно увеличит сроки монтажа, а у кондиционерщика "летний день год кормит".

При этом есть два момента, на которые необходимо обратить самое пристальное внимание.

Во-первых, блок должен висеть горизонтально. Иначе собирающийся в поддоне конденсат потечет не в дренажный шланг, а на пол. Проверка горизонтальности блока производится с помощью строительного уровня.

Во-вторых, сам блок необходимо установить так, чтобы его захваты плотно вошли в заднюю панель.

Иначе между блоком и стеной останется зазор, который сведет на нет весь эстетический эффект.

МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Внутренний и наружный блоки сплит-системы соединяют медными трубами, кабелем и прокладывают дренажный трубопровод, который выходит на улицу или в канализацию. Для этого:

1. Необходимо наметить трассу между внешним и внутренним блоком и определиться, каким образом ее вести: в декоративном коробе или в штробе. Обычно этот вопрос дается на откуп заказчику, но чаще всего ответ зависит от состояния помещения. Если оно на стадии ремонта, режется штроба, если же выполнена чистовая отделка, приходится закладывать коммуникации в декоративный короб.

Какие инструменты необходимы? Любая уважающая себя фирма должна иметь на вооружении штроборез. Устанавливая кондиционер солидному клиенту как-то несерьезно пользоваться "болгаркой". Пазы получаются кривыми, а при работе долотом есть шанс пустить по штукатурке трещины. Обязательным дополнением к штроборезу служит пылесос для удаления пыли и бетонной крошки из зоны штробления. В идеале необходим промышленный "бетоносос", но из-за его высокой стоимости ($550-600) монтажники нередко использую "Б/Ушные" импортные пылесосы. Правда, при такой работе они долго не живут, и менять их приходится довольно-таки часто.

Обязательным дополнением к штроборезу служит комплект алмазных дисков. Качественные стоят дорого, порядка $200 за штуку, дешевые - порядка $30, но есть реальная опасность "посадить" штроборез.

Это все равно, что заливать в дорогую иномарку "паленый" бензин. Такая экономия себя явно не оправдывает.

Если же заказчик решил уложить коммуникации в декоративный короб, необходимо помнить, что он должен быть именно декоративным. В идеале короб необходимо подобрать точно по цвету кондиционера или стены, иначе внешний вид помещения будет испорчен. Качественный короб для соединительных коммуникаций обычно обходится около $4 за погонный метр, для электропроводки - $0,65, то есть на один кондиционер уйдет до $25-30. Если брать сомнительный турецкий ширпотреб получится вдвое дешевле. Но стоит ли экономить $12-15, если в доме или офисе выполнен "евроремонт", и в каждый квадратный метр вложено по $100? Решать заказчику, но претензии за испорченный внешний вид все равно прозвучат в ваш адрес.

2. Далее необходимо сделать технологическое отверстие в том месте, где коммуникации выходят из помещения на улицу. Для этого понадобится профессиональный перфоратор с маркировкой SDS-max, способный за один проход сверлить отверстия диаметром 3-4 см и глубиной до 0,7 метра. Стоит такое удовольствие недешево, порядка $800-1200, но обойтись "малой кровью" в данном случае не получится. С перфоратором неизвестного происхождения работа монтажников превращается в пытку, а сломанные буры быстро сведут на нет всю экономию. Будет весьма разумным шагом сразу же обзавестись хорошим комплектом буров.

При наличии инструмента для разного типа стен вы будете существенно экономить на "расходке".

3. Монтаж дренажного шланга и его подключение к внутреннему блоку. Для отвода конденсата необходимо использовать только специально предназначенную армированную трубку. Прежде всего, она должна легко гнуться, не изменяя формы просвета, и быть идеально гладкой внутри.

Толстый "кембрик" или резина для этих целей не подходят, они легко перегибаются и забиваются всякой всячиной. Вода в них застаивается и начинает цвести, поэтому, закладывая в штробу шланг для полива огорода, будьте готовы к тому, что в нем действительно заведется всякая флора, причем имеющая свойство дурно пахнуть. Если дренаж "зарос", это грозит лужами на полу, подтеками на стенах, неприятным запахом. Особенно гадко, если коммуникации уложены в штробы, и чтобы до них добраться, необходимо расколошматить полстены.

Лужи на полу могут возникнуть и в том случае, если в дренаже возникла ледяная пробка. Поэтому лучше оснастить его специальным нагревателем. Дренажный трубопровод должен выдерживать температурное воздействие нагревателя, не изменяя формы. Учитывая, что качественный дренаж стоит $0,7-0,9 за погонный метр, магистраль от блока до улицы обойдется в $3-5, в то время как любой ремонт встанет в 100 раз дороже.

В ряде случаев, при длинных и сложных дренажных трассах, использовании внутренних блоков напольно-потолочного, канального, кассетного типов, требуется установка дренажного насоса или дренажной помпы.

Этот момент более подробно рассмотрен в отдельной главе.

4. К кондиционеру подключается кабель электропитания и кабель межблочной связи, соединяющий внутренний и внешний блоки. Желательно чтобы для кондиционера был предусмотрен отдельный автомат питания. Обратите внимание на то, что при монтаже вся электрика должна быть обесточена! Кабели обычно укладываются в короб или штробу вместе с трубопроводами.

5. Подготовка медных труб. Изгиб, резка, удлинение. Необходимо измерить протяженность трассы и подготовить коммуникации необходимой длины. Обычно трубы отрезают с небольшим запасом от 0,5 до 1 м, в зависимости от длины трассы. Первое, что для этого понадобится - труборезы. В зависимости от размеров и марки они могут стоить от $12 до $50.

Второе - это шабровки (римеры) и вальцовки для правильной подготовки кромки медных труб. Необходимо помнить, что при обработке труб шабровкой (снятие заусенцев) труба должна быть направлена вниз, иначе в нее может попасть стружка. При вальцевании необходимо убедиться в том, что развальцованный конец трубы не имеет трещин и царапин. Поверхность должна быть блестящая и ровная, это даст гарантию отсутствия утечки по вальцовке.

От качества этих операций напрямую зависит герметичность холодильного контура, а потому для расширения трубок и снятия заусенцев необходимо использовать только качественный инструмент. Один ремонт кондиционера, связанный с заменой компрессора, вышедшего из строя в результате попадания в него медной стружки или утечки на некачественной вальцовке, обойдется дороже, чем комплект, включающий набор вальцовок, шабровку (ример), труборез и холодильный ключ.

Третье, что необходимо иметь каждой монтажной бригаде - это трубогибы. Простейшие пружинные стоят недорого $5-7. Правда, для того, чтобы придать необходимую форму трубе диаметром 5/8 дюйма и выше, потребуется недюжинная физическая сила. Плюс к этому - неудобства при работе с длинными трассами.

Лучше, конечно, иметь гидравлический трубогиб с комплектом насадок. Стоит такое "удовольствие" порядка $2400, но экономит массу времени. Во-первых, его не надо "одевать" на трассу. А во-вторых, он легко справляется даже с трубой на 7/8 дюйма. Поэтому компания, которая занимается монтажом "пэкаджей" и VRF-систем, просто обязана иметь на вооружении подобную технику.

Правда, в настоящее время более распространены рычажные трубогибы. Они удобны и просты в эксплуатации, но для того, чтобы гнуть все диаметры труб, потребуется минимум пять таких трубогибов, каждый из которых обойдется примерно в $100.

Можно поступить умнее, купив трубогиб арбалетного типа. Он эксплуатирует примерно ту же технологию изгиба трубы об округлую форму, но вместо рычага имеет храповый механизм. Набор форм позволяет работать с трубами от 3/8 до 7/8 дюйма. Цена арбалетного трубогиба с комплектом насадок составляет $240-270.

Наконец, в каждой фирме должна быть горелка, которая необходима, чтобы спаять медные трубки. Конечно, "по бедности" можно использовать пропановый "пистолет" с отражателем, но, учитывая важность операции, все-таки стоит раскошелиться на хорошую пропаново-кислородную горелку ($500-600). При использовании обычной пропановой можно сэкономить $200, но из-за низкой температуры пламени и широкого факела пайка трубок диаметром более 1/2 дюйма затруднена, кроме того, происходит "растекание" зоны нагрева и есть риск перегрева элементов кондиционера, которым перегрев "вреден". При этом внешний вид и качество пайки оставляют желать лучшего. Поэтому желательно иметь хотя бы одну пропановокислородную горелку на несколько монтажных бригад. Иначе мучений при работе с толстыми трубами и при пайке в стесненных условиях не избежать.

Процесс соединения труб пайкой - операция, требующая определенного опыта. Более подробные рекомендации по этому поводу рассмотрены в отдельной главе.

И, в заключение, стоит коснуться темы припоя. Медно-фосфорный, с 5% содержанием серебра, относительно дешев - $72 за килограмм.

Недостаток припоя - входящий в его состав фосфор, который снижает пластичность соединения. Поэтому для мест, подверженных вибрациям и механическим нагрузкам, лучше использовать припои без фосфора.

Более дорогой припой, в котором содержание серебра составляет 30- 40%, обладает более высокой текучестью и пластичностью. Обычно он уже покрыт обмазкой флюса, причем, чтобы различать марки припоя с разным содержанием серебра, обмазки делают цветными. Такой припой стоит $230-240 за килограмм и позволяет получить хорошую пайку даже монтажникам с "кривыми руками".

Так что, наряду с дешевым медно-фосфорным припоем, полезно иметь некоторое количество дорогого припоя для ответственных соединений.

Кроме того, работая с медными трубами, необходимо соблюдать следующие рекомендации. Прежде всего, трубки (как попки у младенцев) должны быть сухими и чистыми. Попадание воды, грязи и опилок недопустимо! Поэтому после того, как кромки труб обработаны, их рекомендуют закрывать специальными заглушками. Это избавит от многих возможных проблем.

МОНТАЖ ВНЕШНЕГО БЛОКА

Кронштейны
Кронштейны
Установка на кронштейны
Установка на кронштейны

1. Прежде всего, нужно установить кронштейны, на которых будет крепиться внешний блок. Необходимо помнить, что именно им вы доверяете немалый вес наружного блока. Обычно это от 27 до 140 кг, хотя встречаются и более тяжелые экземпляры. Крепить столь весомый предмет на двух наспех сваренных ржавых уголках, по меньшей мере, опасно.

Не будем подробно обсуждать ситуацию, когда сорвавшийся внешний блок падает на прохожих. Гражданам, проводившим монтаж, это грозит тюремным заключением, а самой фирме - отзывом лицензии и очень большими расходами. Не менее "геморройной" выглядит ситуация, когда наружный блок приземлится в багажник припаркованного рядом с домом "Мерседеса". Уж если простая сосулька способна причинить дорогой иномарке ущерб на $4000, то что можно говорить о внешних блоках, которые выступают в совершенно иной весовой категории.

Однако даже заводские кронштейны еще ничего не гарантируют. Необходимо обратить внимание как минимум на четыре вещи.

Во-первых, кронштейн должен быть покрашен порошковым способом, так как обычная эмаль очень легко скалывается при транспортировке и монтаже. Для этого достаточно задеть кронштейн любым тяжелым инструментом. Результат - ржавчина.

Во-вторых, отверстия для крепления внешнего блока должны быть сделаны ДО того, как кронштейн прошел покраску. Учитывая разную глубину наружных устройств различных марок и мощностей, отверстия обычно делают овальной формы. Если высверливать их на месте, кустарным способом, то кронштейн может потерять прочность, а за места, свободные от краски, тут же зацепится ржавчина.

В-третьих, кронштейн должен соответствовать весу внешнего блока. Почему? Думаем, что объяснять не надо.

В-четвертых, для крепления кронштейна следует использовать только качественный крепеж, который соответствует весу внешнего блока и материалу, из которого сделано (облицовано) здание.

Иначе беды не миновать. И действительно, стоит ли так рисковать ради экономии в $3-10? Ведь пара качественных заводских кронштейнов (с комплектом анкерных или дюбель-болтов) в зависимости от типоразмера обходится в $10-20.

По-хорошему, над внешним блоком стоит соорудить небольшой козырек, который защитит его от дождя, снега и сосулек. Но особенно это пригодится в оттепель. В такое время в незащищенный внешний блок будет попадать вода. Ночью она замерзает и образуется наледь, о которую нередко ломаются лопасти вентилятора. Если же внешний блок висит низко, не помешает и защитная решетка.

В некоторых регионах дикие бригады не утруждают себя закупкой запчастей, предпочитая снимать в глухих переулках то, что плохо висит.

2. Внешний блок устанавливается на кронштейны и надежно крепится к ним. Для снижения шума и вибрации внешний блок крепится к кронштейнам через виброизоляторы.

3. К внешнему блоку подсоединяются силовой и управляющий кабели. При этом необходимо организовать правильное подключение кабеля и заземление кондиционера. Для надежного и качественного соединения электрического кабеля концы проводов должны быть разделаны и оснащены наконечниками подходящего размера и формы. Для этого понадобится инструмент для разделки кабеля, комплект наконечников и инструмент для обжима наконечников.

СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ

1. Далее следует присоединить трубопроводы к блокам кондиционера. Начинают всегда с внешнего блока. Трубу обрезают "в размер", с помощью риммера обрабатывают ее кромки, не забывая при этом надеть на трубу накидную гайку. После этого трубу вальцуют, и она готова для соединения.

Обычно начинают с трубы большего диаметра. Накидную гайку аккуратно, вручную накручивают на штуцер. Затем ее необходимо затянуть специальным ключом с ограничением по крутящему моменту. Его предельная величина для труб различного диаметра должна быть известна заранее. К примеру, для труб 1/4 дюйма (6,35 мм) предельно допустимое усилие составляет 160 кг/см; 9,52 мм-300 кг/см; 12,7 мм-500 кг/см.

Затем те же операции необходимо проделать с внутренним блоком. Необходимо помнить, что при затяжке вальцовочного соединения на внутреннем блоке нужно обязательно придерживать штуцер вторым ключом! Если этого не сделать, можно свернуть присоединительный трубопровод внутреннего блока.

2. Присоединение управляющего кабеля к внутреннему блоку - очень ответственная операция.

Ошибка при подключении может привести к выходу кондиционера из строя. Здесь также понадобится инструмент для разделки кабеля, наконечники и инструмент для обжимки наконечников. Если кабель не имеет цветовой маркировки или используется несколько кабелей с совпадающими цветами, то для "прозвонки" кабеля понадобится тестер.

3. Третий этап - вакуумирование. Это удаление неконденсирующихся примесей, проще говоря, воздуха, из труб и внутреннего блока. Конечно, воздух и вода (вкупе с солнцем) - наши лучшие друзья, но, попадая в холодильный контур, они становятся нашими злейшими врагами, от которых необходимо избавиться.

Вакуумный насос
Вакуумный насос
Манометрический коллектор с набором шлангов
Манометрический коллектор с набором шлангов

Во-первых, наличие воздуха в фреоновом контуре приведет к повышению давления в нем, увеличит нагрузку на компрессор. В итоге - снижение холодопроизводительности кондиционера.

Во-вторых, влага, всегда содержащаяся в воздухе, может привести к образованию кислоты в фреоновом контуре, снижению сопротивления изоляции электродвигателя компрессора и ее повреждению, химическому разложению хладагента, и как итог - выходу кондиционера из строя.

Вакуумирование выполняют с помощью специального вакуумного насоса, который позволяет убрать из холодильного контура воздух и водяные пары.

Для подключения вакуумного насоса к кондиционеру и контроля над процессом используют манометрический коллектор с набором шлангов. Можно использовать манометрический коллектор с двумя манометрами (высокого и низкого давления), но для вакуумирования лучше иметь коллектор с мановакууметром, который измеряет разрежение в контуре.

Цена деления этого прибора 10 милибар, что позволяет проводить более тонкие измерения и следить за процессом вакуумирования. Шланги, манометры и вентили манометрического коллектора обычно имеют цветовую маркировку. Синий цвет - цвет стороны низкого давления, красный - стороны высокого давления, желтый - дополнительных устройств (зарядного цилиндра, вакуумного насоса, баллона с хладагентом и. т. п.), вентиль черного цвета обычно отключает или подключает мановакууметр.

Подключение вакуумного насоса производят так:

  • Проверяют, закрыты ли все вентили на манометрическом коллекторе.
  • Синий шланг подключают вначале к штуцеру манометрического коллектора, затем к штуцеру сервисного порта кондиционера.
  • Отпирают синий вентиль манометрического коллектора и смотрят на стрелку синего манометра. Если давление равно атмосферному, то желтым шлангом подключают к коллектору вакуумный насос; если давление выше атмосферного, то предварительно стравливают избыточное давление, открыв желтый вентиль.
  • Отпирают вентиль мановакууметра, желтый вентиль и включают вакуумный насос в работу в соответствии с инструкцией эксплуатации на насос.

Во время работы вакуумного насоса наблюдают за поведением стрелки мановакууметра. Она должна последовательно и без остановок приближаться к отметке "0". Когда стрелка достигнет отметки "0", нужно закрыть желтый вентиль, отключить насос и понаблюдать за "поведением" мановакууметра.

Возможные варианты:

  • Стрелка отходит от нулевой отметки и движется в сторону отметки 1000 и достигает ее, это значит, что контур, который мы вакуумируем, негерметичный. Необходимо приостановить вакуумирование, найти и устранить место неплотности, после чего работы по вакуумированию можно продолжить.
  • Стрелка отходит от нулевой отметки и останавливается, не достигая отметки 1000. Скорее всего, в контуре есть вода в жидком состоянии, пары которой и вызывают повышение давления. Чем быстрее и дальше отклоняется стрелка, тем больше воды в контуре. Предстоит работа по ее удалению.
  • Стрелка остается на нулевой отметке в течение времени не менее 10-15 минут. Контур освобожден от воздуха и влаги, герметичен при проверке на вакуум.

Если негерметичность контура при вакуумировании не обнаружена, это вовсе еще не значит, что контур герметичен. Вальцовочные соединения под действием вакуума могут "присасываться" к штуцеру, не проявляя себя при проверке на вакуум, а при действии избыточного давления изнутри возможно возникновение утечки, поэтому после окончания вакуумирования желтый и черный вентили манометрического коллектора запирают и проверяют контур на отсутствие утечки под давлением

Течеискатель
Течеискатель
Зарядный цилиндр
Зарядный цилиндр
Электронные весы
Электронные весы

4. Проверка на отсутствие утечек под давлением. Для создания нужного давления используют смесь хладагента и осушенного азота. Хладагент используется как индикатор утечки, а азот для создания нужного давления. Вначале через желтый шланг в отвакуумированный контур запускают газообразный хладагент. Внимание! Следите, чтобы черный вентиль был закрыт, иначе мановакууметр будет выведен из строя!

Затем с помощью течеискателя проверяют на утечку вальцовочные соединения наружного и внутреннего блоков. При обнаружении утечки соединения дополнительно протягивают до ее исчезновения. Затем к кондиционеру подключают баллон со сжатым сухим азотом, доводят давление до 18-20 бар и снова проверяют вальцовочные соединения на утечку. При обнаружении утечки пытаются устранить ее протяжкой, при неудаче - стравливают газ в атмосферу и переделывают неудачное соединение.

5. Следующий шаг - удаление газа, использованного для проверки на утечку, из контура. Газ вначале стравливают в атмосферу, а остатки удаляют вакуумированием.

6. Если трасса длиннее указанной в каталогах величины, кондиционер требует дозаправки, так как давление в холодильном контуре должно быть строго определенным! Для этого понадобится зарядный цилиндр или электронные весы. Если этого не сделать, компрессор быстро выйдет из строя.

Необходимо отметить, что для каждой группы фреонов необходим свой цилиндр. Если приходится работать с несколькими хладагентами, нужно иметь и соответствующее количество зарядных цилиндров. Альтернатива - электронные весы. Так как они измеряют массу хладагента, а не его объем, они подходят для всех фреонов, правда, их стоимость существенно выше.

Нужное количество хладагента заправляют в отвакуумированный контур в жидкой фазе "самотеком". Для этого желтый шланг подключают к жидкостному вентилю зарядного цилиндра, а если зарядка производится из баллона, то его переворачивают, чтобы вентиль был внизу, и хладагент поступал жидким. Открывают вентили, и жидкий хладагент под действием вакуума всасывается.

7. Заключительная операция - объединение контуров магистрали, внешнего и внутреннего блока. Чтобы замкнуть фреоновый контур, нужно с помощью шестигранных ключей открыть вентили на наружном блоке кондиционера. После этого кондиционер готов к пуску!

8. Немаловажное действие - убрать за собой мусор. Оставленные обрезки труб, изоляции, части упаковки производят на заказчика не самое приятное впечатление о стиле работы компании.

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Нередко пусконаладочные работы сводятся к подаче питания на кондиционер, выставлению, в зависимости от сезона, режима работы на тепло или холод и оценке результата "ручным" методом, то есть с помощью руки, помещенной в поток идущего от воздуха кондиционера. Если повезет, то и такой метод может оказаться результативным, правда в очень редких случаях.

Плюс этого метода - экономия времени. Минусы: при подаче питания на кондиционер можно на глазах у изумленного заказчика устроить короткое замыкание или пожар. В более мягком варианте можно долго и нудно устранять дефекты, не обнаруженные из-за того, что пуско-наладка не была проведена в должном объеме. А дефекты, если они есть, обязательно проявятся и потребуют затрат времени не сравнимых с полученной экономией.

Что необходимо сделать в процессе пусконаладочных работ, понятно из содержания таблицы, приведенной ниже.

ЛИСТ ПРОВЕРКИ КОНДИЦИОНЕРА ПРИ СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик Номер Контракта
Номер заказа Заказчика
Адрес Тип оборудования
Название и адрес объекта

Настоящий лист проверки кондиционера должен быть заполнен в процессе подготовки к сдаче и сдачи в эксплуатацию кондиционера. Пожалуйста, отметьте выполненные пункты галочкой в квадатике или напишите значение измеренного параметра.

А. Проверки перед запуском
Наименование Содержание проверки Значение Кто проверял
1 Состояние электропроводки Отсутствие повреждений, соответствие схеме подключения, соответствие сечений проводов    
2 Состояние фреоновых трубопроводов Правильность прокладки, длина трассы, теплоизоляция, отсутствие повреждений и заломов    
3 Состояние оборудования Комплектность, отсутствие повреждений, надежность крепления элементов    
4 Крыльчатки вентиляторов Надежно закреплены, вращаются свободно    
5 Транспортировочные фиксаторы Отсутствие транспортировочных фиксаторов    
6 Состояние заземления Наличие, подключение в соответствии с инструкцией по монтажу    
7 Состояние дренажной системы Проверка наличия и правильности монтажа элементов, проверка методом проливки    
8 Состояние электрических соединений Проверка качества контакта, протяжка    
9 Запорные вентили Отсутствие повреждений, контроль открытого состояния    
10 Утечки хладагента на вальцовочных соединениях Контроль отсутствия утечек по следам масла и течеискателем    
11 Сетевой автомат Правильно подключен, соответствует мощности кондиционера    
12 Напряжение питания кондиционера Соответствует кондиционеру, отличается от номинала не >10%    
Б. Тестовый запуск
(при отклонении в работе немедленно снять питание с кондиционера до устранения неполадки)
1 Крыльчатки вентиляторов Вращаются свободно в нужном направлении    
2 Посторонние шумы и вибрация Отсутствуют    
3 Рабочее напряжение Имеет отклонение не >10%    
4 Защитные устройства Срабатывают в соответствии с установкой    
5 Рабочий ток кондиционера Менее 110% от номинала Режим "Холод"    
Режим "Тепло"    
6 Рабочее давление кондиционера при температуре воздуха в помещении ____, на улице ____. Соответствует номиналу Режим "Холод"    
Режим "Тепло"    
7 Перепад температуры воздуха на испарителе > 8°С Режим "Холод"    
Режим "Тепло"    
8 Перепад температуры воздуха на конденсаторе 5 ... 12°С Режим "Холод"    
Режим "Тепло"    
9 Термостат Отключает кондиционер по настройке    
10 Лист контроля параметров кондиционера Заполнен, подписан представителем "Заказчика"    
11 Инструктаж представителя "Заказчика" по управлению кондиционером Проведен    
12 Ф.И.О представителя "Заказчика"    
13 Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон Переданы "Заказчику"    

Таблица содержит три части.

Часть первая - сведения об оборудовании.

Часть вторая (А. Проверки перед запуском) содержит перечень мероприятий, выполнение которых обеспечивает безопасность включения кондиционера.

Часть третья (Б. Тестовый запуск) - позволяет проверить кондиционер в работе.

В графе "Значение" ставится отметка о норме параметра или конкретное значение параметра, если его можно измерить. Если параметр не в норме, выясняют причину отклонения и устраняют ее.

Для реверсивных кондиционеров производят измерение параметров в режиме "Тепло" и "Холод".

При определении номинального значения параметра делают поправку на температуру воздуха внутри помещения и на улице в момент проведения измерений.

Не следует пренебрегать 11-м пунктом раздела Б, который носит название "Инструктаж". Практика показывает, что инструкций по эксплуатации никто не читает. В результате фильтры не моются годами, а о возможности направить воздушные заслонки в нужном направлении и о наличии функции "Автосвинг" многие даже не подозревают. Ну а на последнюю страницу инструкции, где указана температура "за бортом", при которой кондиционер нельзя включать, уж точно никто никогда не заглянет.

Как правило, потребитель свято верит в то, что если у кондиционера есть режим "обогрев", то он обязан обогревать помещение в самые лютые морозы. Поэтому обратить особое внимание на ограничения по температуре наружного воздуха при эксплуатации кондиционера - святая обязанность монтажника при инструктаже. Это позволит избежать недоразумений при отказе в гарантийном ремонте, если кондиционер будет "убит" в результате нарушения этих ограничений. Ну а подсластит эту "пилюлю" демонстрация многих возможностей кондиционера, о которых потребитель часто и не подозревает.

Поэтому стоит не спеша и доходчиво продемонстрировать возможности аппарата. Иначе о повторном заказе и рекомендациях вашей фирмы друзьям и коллегам можно забыть.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ НА HCF ХЛАДАГЕНТАХ

Как отмечалось ранее, новые HCF хладагенты, в отличие от традиционных, являются смесями. Например, в состав R-407C входят три фреона: R-32 (23%), R-125 (25%) и R-134a (52%). Каждый из них отвечает за обеспечение определенных свойств: первый способствует увеличению производительности, второй исключает возгорание смеси, третий определяет рабочее давление в контуре хладагента.

Эта смесь не является изотропной, а потому при любых утечках хладагента различные фракции улетучиваются неравномерно, и оптимальный состав меняется. Если при утечке изотропного хладагента кондиционер можно было просто дозаправить, то теперь необходимо полностью менять хладагент. На практике это приведет к необходимости утилизировать сливаемую из кондиционеров смесь.

Хладагент R-410A, состоящий из R-32 (50%) и R-125 (50%), является условно изотропным. То есть при утечке смесь практически не меняет своего состава, а потому кондиционер может быть просто дозаправлен. Однако и он не лишен недостатков. Сравним существующие хладагенты по нескольким принципиальным позициям.

В отличие от R-22, который хорошо растворим в обыкновенном минеральном масле, новые хладагенты менее растворимы и предполагают использование синтетического полиэфирного масла. Что это означает на практике?

Полиэфирное масло обладает одним очень существенным недостатком - оно быстро поглощает влагу, теряя при этом свои свойства. Причем при хранении, транспортировке и заправке необходимо исключить не только попадание капельной влаги, но и длительный контакт с влажным воздухом, из которого масло активно впитывает воду. К тому же оно не растворяет любые нефтепродукты и органические соединения, которые становятся потенциальными загрязняющими веществами. Они забивают капилляры и снижают производительность кондиционера. Все это существенно усложняет монтаж.

Необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • не допускать попадания влаги и загрязнений в холодильный контур.
  • при пайке трубопроводов они должны быть заполнены инертным или химически неактивным газом с низким содержанием влаги, например, азотом.
  • вакуумирование необходимо проводить особенно тщательно.
  • дозаправка хладагента может производиться исключительно в жидкой фазе.

Все это накладывает определенные особенности на процесс монтажа кондиционера.

Во-первых, следует уделить особое внимание вакуумированию системы. В случае с HCF хладагентами эту операцию следует проводить с максимальной тщательностью. Причина - в способности полиэфирного масла впитывать в себя воду, теряя при этом свои рабочие качества. "Смертельная доза" посторонних примесей для кондиционера, заправленного HCF хладагентами, на порядок ниже, чем для его собрата, работающего на R-22.

Для того, чтобы удалить воду из системы, ее необходимо перевести в газообразное состояние.

Теоретически это можно сделать двумя способами: нагреть систему до температуры кипения (что в принципе не приемлемо) или заставить кипеть воду при относительно небольшой температуре, снизив давление в контуре.

Причем в зависимости от температуры наружного воздуха, давление, при котором жидкость закипит, будет разным. Следует учитывать что, чем холоднее на улице, тем более глубокий вакуум необходимо обеспечить (таблица 1).

ТАБЛИЦА 1

Температура наружного воздуха °С Давление кипения, мбар.
5 9
10 12
15 17
20 23
25 42

Правило звучит так: при вакуумировании системы необходимо обеспечить такое остаточное давление, чтобы температура кипения воды (при этом давлении) была ниже, чем температура на улице. Например, за окном +13°С, следовательно при вакуумировании необходимо обеспечить остаточное давление не выше 12 мбар.

Как этого добиться? Прежде всего, необходим высокопроизводительный двухступенчатый вакуумный насос (при низких температурах окружающего воздуха одноступенчатый не обеспечит необходимую степень разряжения). По поводу производительности насоса следует ориентироваться на следующую рекомендацию: для кондиционеров мощностью до 11 кВт необходим аппарат производительностью 30-100 л/мин., а для более мощных - 100-250 л/мин.

Для измерения глубины вакуума и наблюдения за процессом вакуумирования необходим специальный манометр - мановакуумметр. Сделать это при помощи манометра низкого давления на манометрическом коллекторе не получится из-за большой цены деления!!! Он не обеспечит должной точности измерения. В результате вода может остаться в контуре.

При работе с R-410A, в отличие от R-407C, нельзя воспользоваться манометрическим коллектором, рассчитанным на R-22. Впрочем, это не получится чисто физически. У кондиционеров, работающих на R-410A, диаметры труб (в силу более высокого давления) больше, а порты манометрического коллектора должны им соответствовать. К тому же термодинамические характеристики этих хладагентов кардинально отличаются друг от друга, а потому шкала на манометре должна соответствовать характеристикам R-410A.

Более высокое рабочее давление R-410A (26 атм. против 16 атм. у R-22) создает еще одну проблему - существенно повышается вероятность утечек хладагента. Ведь технология пайки и вальцовки труб осталась прежней, а прочность соединений теперь должна быть существенно выше. По этой причине при работе с R-410A очень рекомендуется проверку герметичности проводить опрессовкой системы, которая проводится с помощью азота под давлением 42 атм. Иначе объем ремонтных работ может оказаться на порядок выше, чем при работе с техникой на R-22.

Не стоит забывать и еще один момент. Стоимость HCF хладагентов в 6-7 раз выше, чем у R-22, поэтому дешевле тщательно опрессовать систему при монтаже, чем заниматься периодическими до- заправками кондиционеров.

ПАЙКА ТРУБОПРОВОДОВ ТВЕРДЫМ ПРИПОЕМ

Одна из наиболее часто встречающихся операций при сборке, монтаже и особенно ремонте кондиционеров - это пайка медных трубопроводов, используемых для соединения основных узлов холодильной системы в замкнутую схему, по которой циркулирует хладагент.

Необходимо помнить, что большинство хладагентов - летучие соединения, легко проникающие даже в микротрещины. И даже незначительная утечка со временем неизбежно приводит к поломке оборудования и необходимости проведения дорогостоящего ремонта. Поэтому главное требование к паяному соединению - это герметичность.

Пайка твердым припоем осуществляется при температуре выше 425°С, но ниже температуры плавления соединяемых металлов. Физически процесс происходит за счет адгезии (от латинского adhaesio - "прилипание") между расплавленным припоем и нагретыми поверхностями соединяемых металлов. Для качественного соединения припой должен распределиться под действием капиллярных сил и "смочить" основной металл.

Смачивание - это явление, при котором силы притяжения между молекулами расплавленного припоя и молекулами основных металлов выше, чем внутренние силы притяжения, существующие между молекулами припоя. Степень смачивания - это функция основных составляющих процесса пайки: металлов, припоя и температуры. Хорошее смачивание происходит только на совершенно чистой не окисленной поверхности.

Нельзя путать твердым и мягким припоем, хотя операции очень близки. Отличие заключается в том, что соединение металлов при пайке мягким припоем происходит при температуре ниже 425°С, в связи с чем и имеет целый ряд принципиальных особенностей.

ПРИПОИ

Качество и прочность пайки в большей степени зависит не от припоя, а от неукоснительного соблюдения технологии пайки, а также физических параметров соединения. Именно они и определяют выбор оптимального припоя для того или иного случая.

Для пайки меди, латуни, бронзы и комбинаций этих металлов специально разработаны медно-фосфорные твердые припои. На практике для соединений труб в холодильном оборудовании используется две основные марки. Сплав с содержанием серебра 5% - это медно-фосфорный припой, а сплав с содержанием серебра 20-45% (содержит также кадмий) - это серебряный припой.

При пайке латуни или бронзы для предотвращения образования окисного покрытия на основных металлах используют флюс. Флюсовое покрытие препятствует смачиванию и растеканию припоя. При пайке меди и медных соединений флюс не требуется, так как медно-фосфорные припои являются самофлюсующимися.

В связи с хрупкостью соединения, возникающей из-за фосфорной составляющей припоя, нельзя применять медно-фосфорные припои для пайки цветных металлов с содержанием никеля выше 10%.

Эти припои не рекомендуется также использовать для пайки алюминиевой бронзы.

В отличие от медно-фосфорных сплавов, твердые серебряные припои не содержат фосфор. Поэтому они могут применяться для пайки цветных металлов, меди и сплавов на медной основе. Исключение - алюминий и магний, для пайки которых необходим флюс.

При использовании низкотемпературного медного и серебряного припоя необходимо принимать тщательные меры предосторожности, поскольку они содержат кадмий, пары которого оказывают отравляющее воздействие на организм.

ПАЙКА

Рассмотрим особенности процесса пайки в зависимости от физических параметров соединения, то есть от типа соединяемых труб. Самый распространенный случай - это пайка двух медных труб с использованием медно-фосфорного припоя.

СОЕДИНЕНИЕ МЕДИ С МЕДЬЮ

Как должно выглядеть пламя горелки при пайке?

Сбалансированная газовая смесь содержит равное количество кислорода и газообразного топлива, в результате чего пламя нагревает металл, не оказывая другого воздействия.

Факел пламени горелки при сбалансированной газовой смеси (ярко синего цвета и небольшой величины)
Факел пламени горелки при сбалансированной газовой смеси (ярко синего цвета и небольшой величины)

Уменьшающееся пламя горелки указывает на избыточное количество газообразного топлива в газовой смеси, которое превышает содержание кислорода. Незначительно уменьшающееся пламя нагревает и очищает поверхность металла для операции пайки быстрее и лучше.

Оптимальный вид пламени горелки для пайки твердым припоем
Оптимальный вид пламени горелки для пайки твердым припоем

Пересыщенная кислородная смесь - это газовая смесь, содержащая избыточное количество кислорода, в результате чего образуется пламя, которое окисляет поверхность металла. Признаком этого явления служит черный окисный налет на металле.

Факел пламени горелки, насыщенный кислородом (бледно-голубого цвета и маленький)
Факел пламени горелки, насыщенный кислородом (бледно-голубого цвета и маленький)
Размещение горелки при пайке труб
Размещение горелки при пайке труб: 1 -наружная труба; 2 -горелка; 3 -зона нагрева; 4 -внутренняя труба

Необходимым условием надежной пайки является чистота поверхности. Перед операцией пайки очищают соединяемые металлические поверхности от грязи проволочной щеткой или наждачной бумагой. Необходимо предотвратить попадание масла, краски, грязи, смазки и алюминия на поверхность соединяемых металлов, иначе они будут препятствовать попаданию припоя в соединение, смачиванию и соединению припоя с металлическими поверхностями.

Для пайки одну трубку вставляют в другую так, чтобы она входила на длину не менее диаметра внутренней трубы. Между стенками внутренней и наружной труб должен быть зазор 0,025-0,125 мм.

Затем берут горелку соответствующего размера с несколько уменьшающимся пламенем и равномерно нагревают соединяемые трубы по всей окружности и длине соединения. При этом сам припой нагревать не следует.

Важно помнить, что соединение нельзя нагревать до температуры плавления металла, из которого изготовлены трубы. Дело в том, что перегрев соединения усиливает взаимодействие основного металла с припоем, то есть усиливает образование химических соединений. В итоге такое взаимодействие отрицательно влияет на срок службы соединения.

Перегретое соединение труб
Перегретое соединение труб

Другая распространенная ошибка - недогрев соединения. Необходимо помнить, что припой поступает в соединение под воздействием капиллярных сил. Этот процесс протекает хорошо, если поверхность металла чистая, выдержан оптимальный зазор между металлическими поверхностями, концы труб в зоне соединения достаточно нагреты (расплавленный припой течет по направлению к источнику теплоты).

Перемещение припоя в зазоре между трубами при пайке
Перемещение припоя в зазоре между трубами при пайке

Что получается при несоблюдении этих условий? Если внутренняя труба разогрета до температуры пайки, а наружная труба имеет более низкую температуру, то расплавленный припой не заполнит зазор между ними, а вместо этого начнет перемещаться в направлении источника теплоты.

Похожая ситуация возникает, если припой и пламя горелки ввести в зону пайки одновременно. В этом случае уже внутренняя труба не прогревается до нужной температуры, и расплавленный припой не затекает в зазор между трубами.

Если равномерно разогревать всю поверхность концов спаиваемых труб, то припой плавится под воздействием их теплоты и равномерно поступает в зазор соединения.

Распределение припоя в соединении труб
Распределение припоя в соединении труб:
а - внутренняя труба разогрета до температуры пайки, а наружная труба имеет более низкую температуру;
б - наружная труба разогрета до температуры пайки, а внутренняя труба имеет более низкую температуру;
в - обе трубы разогреты равномерно до температуры пайки

Считается, что трубы достаточно прогреты для пайки, если пруток твердого припоя плавится при контакте с ними. Для улучшения пайки рекомендуется предварительно прогреть пруток припоя пламенем горелки.

Расположение горелки и прутка припоя при пайке соединения концов труб, нагретых до тусклого вишнево-красного цвета: 1 -горелка; 2 -внутренняя труба; 3 -пруток припоя; 4 -наружная труба
Расположение горелки и прутка припоя при пайке соединения концов труб, нагретых до тусклого вишнево-красного цвета: 1 -горелка; 2 -внутренняя труба; 3 -пруток припоя; 4 -наружная труба

СОЕДИНЕНИЕ МЕДИ С ЛАТУНЬЮ

При соединении меди с латунью придерживаются правил, разработанных для соединения меди с медью, но есть некоторые особенности.

Перед нагревом соединения наносят небольшое количество флюса, чтобы обеспечить смачивание припоя на поверхности латуни. А по завершении операции пайки тщательно удаляют остатки флюса горячей водой и щеткой.

Дело в том, что большинство видов флюса вызывают коррозию и должны быть полностью удалены с поверхности соединения.

СОЕДИНЕНИЕ СТАЛИ С ДРУГИМИ МЕТАЛЛАМИ

При соединении стали со сталью, медью, латунью или бронзой придерживаются правил, разработанных для соединения меди с медью, но есть некоторые особенности.

Прежде всего, это использование серебряного припоя, предполагающее применение флюса.

Его наносят на соединение до нагрева для последующего смачивания и перемещения расплавленного припоя в зазоры между соединяемыми деталями. Кроме того, нагретый пруток также необходимо окунуть во флюс. Это нужно для того, чтобы припой покрылся тонким слоем флюса, с целью предотвращения образования окиси цинка на его поверхности. При этом необходимо учесть, что вязкость флюса увеличивается при насыщении его окислами.

По завершении операции пайки остатки флюса тщательно удаляют. Если этого не сделать, он попадает в соединение и со временем вызывает коррозию и утечку хладагента. Именно поэтому флюс наносят вдоль поверхности, а не в соединение.

При пайке используют минимальное количество флюса, а после завершения данной операции тщательно счищают его остатки.

ПРАВИЛА ПАЙКИ

Итак, перечислим последовательность основных операций при пайке.

  1. При использовании горелки применяют несколько уменьшающееся пламя, которое создает максимальный нагрев и очищает соединение.
  2. Металлические поверхности очищают и обезжиривают.
  3. Проверяют взаимное расположение деталей и зазоры.
  4. Снаружи соединения наносят минимальное количество флюса (при пайке меди с медью при помощи медно-фосфорных припоев флюс не требуется).
  5. Равномерно нагревают соединение до требуемой температуры.
  6. Припой наносят на соединение и проверяют равномерность его распределения при помощи паяльной горелки. Расплавленный припой течет в сторону более нагретого места соединения.
  7. Остатки флюса тщательно удаляют после пайки.
  8. Важным моментом пайки является быстрое выполнение этой операции. Цикл нагрева должен быть коротким, и следует избегать перегрева.
  9. При пайке необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию, так как может появиться вредный для здоровья дым (пары кадмия из припоя и фтористые соединения из флюса).

КАК ПОБЕДИТЬ ДРЕНАЖ?

Устройство дренажа кондиционера - извечная головная боль проектировщиков и монтажников.

Это конфликты с заказчиком, которого не устраивает короб с дренажным трубопроводом, проходящим наискосок по стене. Как назло он обязательно оказывается на самом видном месте. Это жалобы соседей снизу. Их раздражает вода, капающая на подоконник с выведенного на улицу дренажного трубопровода. Владелец здания недоволен из-за испорченного дренажной водой фасада. Кроме того, зимой в дренажном трубопроводе периодически возникают ледяные пробки, оборачивающиеся лужами на полу.

Справиться со всеми этими проблемами позволяют дренажные помпы. Правда, их большое многообразие порождает целый ряд вопросов: какую дренажную помпу выбрать? Как ее правильно установить и подключить? Как избежать неприятностей при выходе помпы из строя?

Ответим на них по порядку.

Выбор конкретной модели помпы зависит от целого ряда факторов. Важнейшие из них: тип и конструкция внутреннего блока кондиционера, расположение в помещении места для слива конденсата, конструкция стен и потолка помещения, в котором размещен кондиционер.

Для кассетных кондиционеров, которые имеют встроенную помпу, дополнительная помпа для отвода конденсата необходима только в редких случаях. Это ситуации, когда основная помпа не обеспечивает удаление конденсата из-за слишком большого расстояния между кондиционером и местом слива конденсата. К такому же результату может привести слишком большой перепад высот между этими точками. В подобных случаях можно использовать помпу любой конструкции, главное, чтобы она обеспечивала нужную производительность. Не возникнет и проблем с размещением, так как за подвесным потолком легко найти подходящее место.

Для канальных кондиционеров, внутренний блок которых размещается за фальшпотолком, выбор и размещение помпы также не является проблемой.

Сложности возникают при подборе и установке дренажного насоса для кондиционера, имеющего внутренний блок настенного или напольно-потолочного типа. Такой насос должен отвечать целому ряду требований.

Во-первых, иметь небольшие габариты, позволяющие спрятать его в нишу внутри корпуса кондиционера или в декоративном коробе.
Во-вторых, обеспечивать всасывание дренажной воды с уровня, лежащего ниже насоса.
В-третьих, обеспечивать подъем и подачу дренажной воды на достаточную высоту и расстояние.
В-четвертых, иметь низкие шумовые характеристики.

Кроме того, при выборе конкретной модели насоса следует учесть еще целый ряд факторов:

  • сколько конденсата производит данный кондиционер;
  • высоту всасывания (А) (разницу высот дренажной ванны и места установки насоса);
  • высоту вертикального участка нагнетательного трубопровода (Б);
  • длину горизонтального участка нагнетательного трубопровода (В).

Количество конденсата, производимого кондиционером, зависит от холодопроизводительности кондиционера, температуры и влажности обрабатываемого воздуха. В первом приближении можно принять, что на 1 кВт холодопроизводительности вырабатывается 0,5-0,8 л/час. Например: если мощность охлаждения кондиционера 3 кВт, то объем конденсата составляет примерно 1,5-2,4 л/час. Значит производительность помпы должна быть не менее этой величины.

Поскольку производительность является одной из важнейших характеристик дренажного насоса, она обязательно указывается в технической документации.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ ПОМП

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОМПЫ

Это дренажные помпы, которые устанавливаются непосредственно внутрь дренажной ванны, на выходной патрубок или сливной дренажный шланг. Помпа выполнена в одном блоке и включает в себя датчик уровня, устройство управления и насос. Последний находится на уровне воды или ниже, а потому должен обеспечивать только ее подъем в нагнетательном трубопроводе.

Область применения таких помп ограничена возможностью поместить их внутри кондиционера.

Обычно встраиваемые помпы используют в канальных кондиционерах, центральных кондиционерах небольшой мощности и осушителях воздуха. Помпы этого вида могут иметь производительность от 5 до 170 л/час. Варианты установки встраиваемой помпы приведены на рисунке.

Встраиваемые помпы

РАЗДЕЛЬНЫЕ ПОМПЫ

Эти помпы имеют небольшой накопительный резервуар с датчиком уровня. Конструкция резервуара такова, что он может устанавливаться как внутри дренажной ванны, так и за ее пределами, на выходном дренажном патрубке или шланге. При этом блок управления и насос выполнены в виде отдельного модуля. Он удален от резервуара на небольшое расстояние (обычно 1-2 м) и связан с ним гибким шлангом для подачи воды и проводом от датчика уровня.

Такая конструкция позволяет вынести наиболее крупногабаритные детали помпы за пределы внутреннего блока кондиционера. Блок управления и насос могут размещаться выше уровня воды в дренажной ванне. По этой причине насос должен обеспечивать подъем - "лифтинг" дренажной воды до уровня, на котором установлен насос.

Раздельные помпы по своей конструкции приспособлены для использования в кондиционерах с настенными и напольно-потолочными внутренними блоками небольшой мощности и могут иметь производительность от 8 до 60 л/час. Варианты установки раздельной помпы приведены на рисунке.

Раздельные помпы

НАЛИВНЫЕ ПОМПЫ

Наливные помпы

Наливная помпа выполнена в виде моноблока, отличительная особенность которого - наличие большого накопительного резервуара, в который дренажная вода поступает самотеком, другими словами наливается. Такая помпа размещается ниже дренажной ванны и имеет достаточно большие габариты. Зато ее производительность может составлять от 80 до 1500 л/час, а дренажная вода при необходимости доставляется на высоту до 3 м! Это и определяет область применения наливных помп.

Обычно они используются в холодильных системах большой мощности или с целой группой кондиционеров. Вариант установки наливной помпы изображен на рисунке.

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ ПОМПЫ

Перистальтические помпы

Особенностью перистальтических помп является лифтинг дренажной воды на достаточно большую (до 15 м) высоту. Такая способность появляется благодаря использованию специального перистальтического насоса. Правда, производительность таких помп небольшая, до 10 л/час.

Перистальтические помпы отличаются друг от друга способом управления. Наиболее простой вариант, когда насос срабатывает на включение компрессора кондиционера.

Другой способ управления, когда сигнал приходит от термодатчика, установленного на испарителе. Область применения перистальтических помп - это холодильные системы небольшой производительности, для которых другие помпы не обеспечивают необходимый подъем дренажной воды.

КАК УСТАНОВИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ ДРЕНАЖНУЮ ПОМПУ?

Особенности установки любой дренажной помпы обычно подробно описаны в сопроводительной документации, но существуют некоторые общие правила:

Во-первых, резервуар помпы должен устанавливаться горизонтально и всегда оставаться в этом положении.

Во-вторых, дренажные трубопроводы должны быть выполнены из трубок рекомендованного диаметра без петель и воздушных "мешков".

В-третьих, горизонтальные участки трубопроводов должны иметь уклон в направлении движения жидкости.

В-четвертых, все электрические подключения должны быть выполнены в соответствии со штатной схемой и с использованием провода рекомендованного сечения.

В-пятых, должен быть обеспечен отвод тепла от тепловыделяющих элементов помпы.

Если придерживаться этих простых рекомендаций, установленная вами помпа будет работать долго и надежно.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ ПРИ ВЫХОДЕ ПОМПЫ ИЗ СТРОЯ?

Самая большая неприятность при выходе помпы из строя - протечка конденсата из работающего кондиционера. Как с этим бороться?

Практически все дренажные помпы для кондиционеров оснащены трехуровневым датчиком уровня воды. Первый уровень дает сигнал на отключение насоса помпы - вся вода из резервуара удалена.

Второй уровень дает сигнал на включение насоса помпы - требуется удаление воды. Третий уровень - аварийный. Он дает сигнал о том, что уровень воды превысил допустимый и возможна течь. По этому сигналу кондиционер необходимо остановить.

Конкретная реализация аварийного отключения кондиционера по сигналу от дренажной помпы зависит от схемы управления кондиционером и разрабатывается для каждой модели кондиционера.

Использование правильно подобранной дренажной помпы позволит решить проблему удаления дренажной воды практически в любом даже очень сложном случае. При этом удается не только удачно "вписать" кондиционер в интерьер, но и избежать протечки кондиционера, порчи фасада здания стекающей по нему дренажной водой и других неприятностей, связанных с отводом конденсата.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Большинство производителей бытовых сплит-систем с реверсивным циклом в технической документации на товар указывает температурный диапазон, в котором можно эксплуатировать кондиционер. Нижняя граница этого диапазона редко опускается до температуры ниже -8-9°С. Любопытно, но это в точности совпадает с абсолютным минимумом температуры, зафиксированным в городе Токио.

Действительно, в странах, потребляющих львиную долю сплит-систем, даже в январе столбик термометра редко опускается ниже 3-9 градусов тепла. Поэтому неудивительно, что большинство фирм, производящих кондиционеры, не испытывает их в условиях низких температур.

Что произойдет с кондиционером, если пренебречь этим ограничением? Что необходимо сделать, чтобы кондиционер можно было эксплуатировать при более низких температурах без риска вывести его из строя? Эти вопросы являются особенно актуальными в условиях русской зимы и поэтому требуют ответа.

Если следовать рекомендациям производителя, то лучший способ эксплуатации кондиционера в холодное время года при отрицательных температурах наружного воздуха - это его консервация.

Что же делать, если без кондиционера зимой не обойтись? Как уменьшить риск серьезной поломки? Выясним, что же происходит внутри сплит-системы при низких температурах окружающего воздуха. Известно, что бытовые кондиционеры не производят холод или тепло, они лишь "перекачивают" его с улицы в помещение или наоборот. То есть, по принципу действия - это "тепловые насосы". Для переноса тепла используются специальные вещества - хладагенты, а обмен теплом между хладагентом и окружающим воздухом происходит через воздушные теплообменники.

Схематически это выглядит так:

  1. тепло из воздуха поглощается хладагентом при его прохождении через теплообменник.
  2. хладагент с помощью компрессора перекачивается в другой теплообменник;
  3. тепло, аккумулированное хладагентом через теплообменник, сбрасывается в воздух.

Производительность воздушного теплообменника или количество тепла, которое может отдать или получить через него хладагент, зависит от конструкции теплообменника и температуры воздуха, проходящего через него.

Поэтому основная проблема, ограничивающая использование бытового кондиционера с реверсивным циклом зимой, - это изменение производительности теплообменника компрессорно-конденсаторного блока при снижении температуры окружающего воздуха. Как видно из графика 1, при понижении температуры наружного воздуха производительность быстро падает, и при -30°С составляет всего 40% от номинала.

Причем при работе на "холод" теплообменник оказывается "переразмеренным" (слишком большим), а при работе на "тепло" - "недоразмеренным" (слишком маленьким).

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

При работе кондиционера в режиме охлаждения возникает целый ряд дополнительных проблем:

  1. Снижение производительности холодильной машины.
  2. Увеличение продолжительности переходного режима работы кондиционера.
  3. "Натекание" жидкого хладагента в картер компрессора.
  4. Проблема запуска компрессоров при низких температурах окружающего воздуха.
  5. Проблема отвода дренажной воды.
График 1
ГРАФИК 1

Остановимся на отрицательных последствиях указанных проблем. А именно:

  1. снижение холодопроизводительности кондиционера;
  2. обмерзание внутреннего блока кондиционера и, как следствие, еще большее снижение производительности, риск гидроудара и повреждения компрессора;
  3. нарушение работы системы отвода конденсата (конденсат по покрытому льдом теплообменнику стекает мимо дренажной ванны на вентилятор и выбрасывается в помещение);
  4. ухудшение охлаждения электродвигателя компрессора, периодическое срабатывание тепловой защиты, риск теплового пробоя изоляции;
  5. чрезмерное повышение температуры нагнетания компрессора, риск повреждения пластмассовых деталей четырехходового вентиля;
  6. риск гидравлического удара при пуске компрессора из-за вскипания хладагента, натекшего в компрессор;
  7. замерзание дренажной магистрали.

К счастью, перечисленные проблемы, возникающие при работе кондиционера на "холод", имеют решение. Это использование зимнего комплекта кондиционера. Он позволяет удержать производительность кондиционера при работе в режиме охлаждения почти на номинальном уровне (график 1).

СОСТАВ ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА

Установка замедлителя Установка замедлителя
Таким образом устанавливается замедлитель

1. Замедлитель скорости вращения вентилятора. Он решает задачу снижения производительности теплообменника компрессорно-конденсаторного блока, уменьшая поток проходящего через него воздуха.

Чувствительным элементом замедлителя является датчик, контролирующий температуру конденсации. Исполнительным элементом является регулятор скорости вращения вентилятора внешнего блока.

Замедлитель обеспечивает поддержание заданной температуры конденсации.

Попутно решаются проблемы снижения производительности кондиционера, обмерзания внутреннего блока и другие, связанные с переразмеренностью теплообменника компрессорно-конденсаторного блока.

Установленный картерный нагреватель
Установленный картерный нагреватель

2. Нагреватель картера компрессора.

Он решает проблемы пуска холодного компрессора, препятствуя его повреждению.

Механизм защиты следующий: при остановке компрессора установленный на нем нагреватель картера начинает работать.

Даже небольшая разница температур между деталями наружного блока и компрессором, создаваемая нагревателем, исключает натекание хладагента в картер. Масло не загустевает и закипание хладагента при пуске компрессора не происходит.

3. Дренажный нагреватель. Он осуществляет отвод конденсата из кондиционера если дренаж выведен наружу. В настоящее время используют несколько типов дренажных нагревателей. По способу установки их можно разделить на 2 группы:

1 - дренажные нагреватели, устанавливаемые внутрь дренажной магистрали;

2 - дренажные нагреватели, устанавливаемые снаружи дренажной магистрали.

ВАРИАНТ ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА КОНДИЦИОНЕРА

Комплект для "адаптации" кондиционера к работе зимой:

Замедлитель скорости вращения вентилятора Картерный нагреватель Дренажный нагреватель
Замедлитель скорости вращения вентилятора Картерный нагреватель Дренажный нагреватель

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

Определенные проблемы возникают и при работе кондиционера в условиях низких температур в режиме теплового насоса. Заметим, что существует два источника тепла, которое кондиционер "перекачивает" в помещение.

Во-первых, это тепло, которое забирается из наружного воздуха. Во-вторых, это теплота работы сжатия компрессора и теплота, выделяемая электродвигателем компрессора. Первая составляющая сильно зависит от температуры наружного воздуха и по сути определяет все негативные явления, происходящие в кондиционере при низких температурах наружного воздуха. Для того, чтобы тепло наружного воздуха перетекало в нужном направлении, температура фазового перехода хладагента (испарения) должна соответствовать определенной величине, которая является характеристикой теплообменника и называется полным перепадом.

Что происходит в кондиционере, работающем на "тепло", при температурах, близких к 0°С? Температура фазового перехода для нормального процесса переноса тепла устанавливается ниже температуры окружающего воздуха на величину полного перепада, которая для наружных блоков бытовых кондиционеров составляет 5-15°С. То есть уже при температуре окружающего воздуха +5°С температура фазового перехода (испарения), даже для хорошего теплообменника с малым перепадом, отрицательная. Это приводит к тому, что теплообменник начинает покрываться инеем, ухудшается теплообмен с воздухом, растет полный температурный перепад, температура испарения падает. Поскольку производительность кондиционера практически пропорционально зависит от давления (температуры) испарения, она также падает (график 2).

ГРАФИК 2. Показатели работы кондиционера в режиме насоса при различных температурах наружного воздуха
ГРАФИК 2

Мощности "заросшего" инеем теплообменника недостаточно для испарения поступающего в него жидкого хладагента, и он начинает поступать на всасывание компрессора. Какие последствия для кондиционера это может вызвать?

  1. Система оттаивания наружного блока, периодически включаясь в работу, приводит к образованию льда внутри компрессорно-конденсаторного блока кондиционера. А образовавшаяся наледь зачастую вызывает блокировку или разрушение лопастей вентилятора.
  2. Жидкий хладагент, не испарившийся в теплообменнике, попадает в магистраль всасывания, затем в отделитель жидкости и далее внутрь компрессора, вызывая гидравлический удар. Это чревато поломкой компрессора и дорогостоящим ремонтом.
  3. Перегрев компрессора, а затем (при попадании жидкого хладагента внутрь корпуса) его обмерзание.

Причина всех перечисленных неприятностей - слишком низкая производительность теплообменника компрессорно-конденсаторного блока кондиционера при снижении температуры наружного воздуха. Действенных методов ее повышения, к сожалению, нет.

А последствия эксплуатации оборудования при низких температурах в большинстве случаев приводят к очень дорогостоящим поломкам. Поэтому включать кондиционер на "тепло" при отрицательных температурах окружающего воздуха не рекомендуется.

Для любознательного читателя интересно будет просмотреть приведенные ниже графики, которые наглядно иллюстрируют приведенные выше слова.

ГРАФИК 3. Температура различных узлов кондиционера при работе на охлаждение ГРАФИК 4. Температура различных узлов кондиционера при работе на обогрев
ГРАФИК 3 ГРАФИК 4

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ЗИМНЕГО КОМПЛЕКТА НА СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Вопрос, нужно ли устанавливать зимний комплект на кондиционер, обсуждался неоднократно и как таковой уже не стоит. Ответ однозначный: если мы хотим, чтобы оборудование, которое эксплуатируется зимой, работало долго и надежно, зимний комплект нужен.

В состав зимнего комплекта входят:

  1. Регулятор давления конденсации, в качестве которого для бытовых кондиционеров наиболее часто используется замедлитель скорости вращения вентилятора;
  2. Нагреватель картера компрессора;
  3. Дренажный нагреватель.

Попытаемся рассмотреть различные варианты таких комплектов и особенности их установки на различные модели кондиционеров.

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ

Регулятор давления конденсации

Наиболее сложным в монтаже и пуско-наладке элементом зимнего комплекта является устройство, изменяющее давления конденсации.

По принципу работы - это регулятор электрической мощности, подаваемой на электродвигатель вентилятора внешнего блока. Основа регулятора - симисторный широтно-импульсный модулятор, а в качестве сенсора используют термистор, который механически крепится к теплообменнику внешнего блока в зоне конденсации.

В большинстве случаев регулятор имеет положительную линейную рабочую характеристику в координатах "скорость вращения вентилятора теплообменника" - "температура в зоне конденсации".

А область регулирования ограничена некоторым дифференциалом, обычно 8-10°С. Для некоторых регуляторов, например FASEC 33, этот дифференциал можно изменять.

Все подобные устройства, с которыми приходилось иметь дело, построены на указанных выше принципах, однако имеют свои особенности.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся регуляторы давления конденсации, например FASEC 33 производства компании ELIWELL, предназначенный для установки на нереверсивные кондиционеры.

РЕГУЛЯТОР FASEC 33 КОМПАНИИ ELIWELL

Регулятор FASEC 33 имеет 3 параметра для настройки:

Первый параметр - "0% speed". Физический смысл параметра - начало линейного участка рабочей характеристики регулятора. Для настройки используют средний потенциометр. Имеется шкала в градусах Цельсия от 0 до 60 градусов, по которой можно установить температуру, соответствующую желаемому минимально допустимому давлению конденсации, при котором вентилятор теплообменника будет вращаться с минимальной скоростью, установленной регулировкой "min speed set".

Второй - "100% speed Dt". Физический смысл параметра - ширина линейного участка (крутизна) рабочей характеристики регулятора. Для настройки используют верхний потенциометр. Элемент настройки имеет шкалу в градусах Цельсия от 3 до 31 градуса.

И, наконец, третий - "min speed set". Физический смысл - минимальная скорость вращения вентилятора, соответствующая началу подъема линейного участка рабочей характеристики. Для настройки используют нижний потенциометр. Настройку выполняют при установке регулятора так, чтобы вентилятор не останавливался. Чем ниже значение установленной скорости, тем до более низкой температуры будет опускаться допустимое значение температуры (давления) конденсации.

Рабочая характеристика FASEC 33
Рабочая характеристика FASEC 33

Порядок настройки регулятора FASEC 33 таков:

Сначала определяют требуемые параметры рабочей характеристики регулятора. Они зависят от минимальной ожидаемой температуры наружного воздуха и допустимого разброса значений температуры конденсации.

Примем допустимые значения температуры конденсации в диапазоне 30-50°С. Тогда нижний предел температурного диапазона определяет параметр "0% speed" регулятора. Разница верхнего и нижнего пределов определяет параметр "100% speed Dt". Таким образом, предварительно на соответствующих регуляторах устанавливают значения "0% speed" = 30, "100% speed Dt"= 20.

После этого, не включая компрессор, подаем питание на регулятор и вентилятор. В это же время термистор измеряет температуру окружающего воздуха, и, если она ниже 30°С, мы находимся левее линейного участка рабочей характеристики регулятора (см. рис.), следовательно, скорость вращения вентилятора должна соответствовать минимальной.

Вращая потенциометр "min speed set" в сторону минимальных значений, добиваются полной остановки вентилятора, а затем, вращая в сторону max, начала вращения на минимальной скорости.

Теперь необходимо проверить работу регулятора при повышении температуры. Для этого сенсор регулятора нагревают, например, поместив его в сосуд с горячей водой. По мере нагревания скорость вращения вентилятора будет увеличиваться и при достижении температуры равной или большей 50°С будет максимальной.

РЕГУЛЯТОРЫ EDC INTERNATIONAL LTD HPC 1/4 (1/7) И LAC 1/4 (1/7)

Рассмотрим регуляторы давления конденсации производства компании EDC International Ltd, моделей HPC 1/4 (1/7) и LAC 1/4 (1/7). В отличие от продукции FASEC, эти устройства разработаны специально для установки в кондиционеры, а имеющиеся элементы крепления позволяют монтировать их на любой вертикальной или горизонтальной поверхности.

Компания EDC выпускает 8 различных модификаций регуляторов, которые позволяют учесть особенности практически всех кондиционеров.

Так регуляторы с маркировкой HPC предназначены для установки только в "холодные" модели кондиционеров.

Регулятор давления конденсации

А регуляторы LAC могут устанавливаться и в реверсивные модели. При этом дополнительный вход НН, который подключается параллельно катушке четырехходового вентиля, блокирует работу регулятора в режиме "Тепло".

Имеется также модификация регулятора с двумя датчиками РТС, позволяющая управлять двухконтурным кондиционером.

И, наконец, все перечисленные модификации имеют более мощные аналоги, рассчитанные на ток нагрузки в 7 А.

Все регуляторы компании EDC выполнены в унифицированном пластмассовом корпусе размером 150х53х75 мм и легко устанавливаются в наружный блок кондиционера.

Рабочая характеристика HPC (LAC)
Рабочая характеристика HPC (LAC)

Регулировка HPC (LAC) делается следующим образом. Температура конденсации (установка "0") устанавливается с помощью потенциометра, выведенного на лицевую панель регулятора. Минимальная скорость вращения вентилятора устанавливается с помощью потенциометра через отверстие в боковой крышке корпуса. Диапазон регулировки 25% - 50%.

Дифференциал не регулируется и имеет значение порядка 8°С.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ LAC 1/4

При выборе места установки и схемы подключения регулятора необходимо принимать во внимание следующее:

А) место установки регулятора выбирается как можно ближе к соединительной колодке наружного блока кондиционера;

Б) органы регулировки должны быть доступны;

В) питание на регулятор должно подаваться одновременно с подачей питания на компрессор;

Г) при подключении регулятора обязательно соблюдение правильности подключения нейтрального провода "N" и фазного провода "L";

Д) нагрузка к регулятору (вентилятор наружного блока) подключается в разрыв нейтрального провода "N";

Е) схема включения должна быть такой, чтобы при выходе регулятора из строя можно было легко восстановить первоначальную схему кондиционера;

Ж) место установки сенсора должно быть выбрано правильно, при этом должен быть обеспечен хороший тепловой контакт чувствительного элемента датчика с поверхностью теплообменника.

Фото 1. Пример установки регулятора Фото 2. Провода, необходимые для подключения
Фото 1. Пример установки регулятора Фото 2. Провода, необходимые для подключения

Удачный вариант выбора места установки регулятора представлен на фото 1. Как видно, соединительная колодка находится достаточно близко, органы регулировки доступны, лицевая панель, на которой нанесена маркировка контактов регулятора, видна.

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ НА РЕГУЛЯТОР LAC 1/4

Чтобы запустить регулятор в работу, необходимо подать на него питание и подключить нагрузку.

При этом следует учитывать следующие особенности его работы.

При подаче питания регулятор реализует алгоритм пуска кондиционера, цель которого - преодолеть трение покоя двигателя вентилятора. Для этого в течение 30-40 секунд после подачи напряжения регулятор устанавливает максимальную скорость вращения вентилятора. Это делается для того, чтобы "стронуть" ротор двигателя вентилятора с места. По истечении этого времени регулятор выбирает скорость в соответствии с настройкой и сигналом от сенсора. Поэтому желательно, чтобы питание на регулятор подавалось и исчезало одновременно с подачей и снятием питания на компрессор кондиционера.

Подключение контакта питания "L" регулятора (клеммы 2, 3).

Удачное решение при подключении регулятора - подключить контакт 2 "L" регулятора к контакту, на котором появляется фаза при включении компрессора. Как это сделать технически?

В большинстве случаев все устройства наружного блока, потребляющие электроэнергию, подключаются к соединительной колодке через плоские ножевые клеммы шириной 6,3 мм. Такие же клеммы имеются и на регуляторе. Идеальный случай, если на колодке имеется свободная клемма, соединенная с той, на которой появляется фаза при включении компрессора. В этом случае контакт 2 регулятора соединяется с ней коротким проводником, на концах которого имеются гнездовые ножевые клеммы.

Если свободной клеммы нет, то подключение может быть выполнено с помощью дополнительного тройного проводника. На одном из его концов подключены гнездовой и штыревой контакты, а на другом - гнездовой.

Возможны варианты, когда удобно подключить питание на регулятор к клемме под винт, например, на клемму пускателя (в этом случае необходимо использовать клемму соответствующей конструкции).

Клемма 3 регулятора, обозначенная также "L", соединена внутри корпуса регулятора с клеммой 2 и может быть использована как дополнительная клемма при включении регулятора в схему кондиционера. При этом к этой клемме нельзя подключать нагрузку, потребляющую ток более 7 А, иначе перемычка может сгореть.

Подключение нейтрали и нагрузки.

Второй питающий провод для регулятора - нейтраль. Регулировка мощности, выдаваемой на нагрузку, также идет по нейтрали. Поэтому процесс подключения нейтрали и нагрузки вполне логично объединяются.

Нагрузка регулятора - однофазный вентилятор, имеющий одну или несколько скоростей вращения. В абсолютном большинстве случаев один из проводов вентилятора подключается к общей нейтрали, а включение (или выбор скорости для многоскоростного вентилятора) происходит при подаче фазы на второй провод (один из оставшихся проводов для многоскоростного вентилятора).

Учитывая это, для питания по нейтрали регулятора и подключения нагрузки удобно использовать клемму подключения вентилятора к нейтрали. При этом клемма с проводом, идущим к вентилятору, переносится на контакт 4 "N" регулятора, а вместо нее устанавливается перемычка на клемму 1 "N" регулятора.

Такое подключение в случае необходимости позволяет быстро исключить регулятор из схемы управления вентилятором наружного блока. Достаточно убрать перемычку и перенести провод с контакта 4 "N" регулятора на контакт "N" колодки кондиционера.

Как видно из описания, процесс подключения нагрузки достаточно прост, и указанные правила можно распространить на любые конфигурации внешних устройств.

Так для наружных блоков, имеющих два вентилятора, существует проблема выбора: какой вентилятор следует использовать в качестве нагрузки. Для этого необходимо заглянуть в руководство по сервисному обслуживанию кондиционера. Выбирают тот вентилятор, который остается работать при низкой температуре окружающего воздуха, реализуя минимальную производительность конденсатора наружного блока. Обычно это нижний вентилятор.

Подключение входа управления "тепло", "НН".

Этот вход используется для отключения регулятора при переключении реверсивного кондиционера в режим "Тепло". В этом случае клеммы 1 "N" и 4 "N" внутри регулятора соединяются между собой, и вентилятор переключается в режим полной скорости. Одну из клемм "НН" подключают к нейтрали, а вторую к контакту, на котором появляется фаза при переходе кондиционера в режим "тепло". Для подключения используют провода подходящей длины с гнездовыми разъемами на концах при наличии свободных клемм или тройники ("гнездо-штырь-гнездо") при их отсутствии. Для нереверсивных кондиционеров контакты "HH" не используют.

Провода, необходимые для подключения регулятора LAC 1/4 , изображены на фото 2.

Установка и подключение сенсора.

Эта операция является крайне важной, поскольку информация о действительном значении температуры конденсации поступает именно от сенсора, и неверная установка может привести к существенной ошибке определения температуры конденсации и, как следствие, неправильной работе регулятора.

При установке сенсора важными являются два обстоятельства: правильный выбор места установки сенсора; обеспечение хорошего теплового контакта между трубками теплообменника конденсатора и чувствительным элементом сенсора.

Место установки выбрано правильно, если сенсор установлен в зоне конденсации хладагента.

Обычно это середина ближней к выходу трети односекционного теплообменника или середины любой секции для многосекционного. Установка датчика близко ко входу конденсатора (в области перегретого пара) завышает оценку температуры конденсации, а близко к выходу конденсатора (в области переохлажденной жидкости) занижает. Ошибка может составлять до 15°С.

Обеспечить хороший тепловой контакт чувствительного элемента сенсора с трубкой конденсатора без дополнительных приспособлений оказалось достаточно сложно.

Фото 3. При данном варианте установки нет хорошего контакта сенсора с теплообменником Фото 4. В данном случае обеспечен хороший контакт Фото 5. Дополнительная теплоизоляция повышает точность показаний сенсора
Фото 3. При данном варианте установки нет хорошего контакта сенсора с теплообменником Фото 4. В данном случае обеспечен хороший контакт Фото 5. Дополнительная теплоизоляция повышает точность показаний сенсора

Как видно на фотографии, после полной затяжки крепежного хомута между чувствительным элементом сенсора (прямоугольный выступ под термоусадочной трубкой с внутренней стороны хомута) и трубкой теплообменника остается значительный зазор (фото 3).

Устранить этот недостаток можно, если изменить схему крепления сенсора. При этом сенсор располагают не поперек, а вдоль трубки и крепят двумя дополнительными хомутами (фото 4). Еще лучше, если перед креплением чувствительный элемент сверху накрыть теплоизоляцией (фото 5).

Фото 6. Так выглядит полностью смонтированный регулятор
Фото 6. Так выглядит полностью смонтированный регулятор

Смонтированный в соответствии с изложенными правилами регулятор изображен на фото 6.

Проверка правильности установки регулятора давления LAC 1/4.

На первом этапе проводим проверку регулятора в "холодном" режиме. Для этого производят отключение клеммы, по которой подается фаза на компрессор. Тем самым обеспечивается возможность подачи питания на регулятор и вентилятор наружного блока без запуска в работу компрессора. После этого подают питание на клеммы 1 и 2 регулятора.

Если все собрано правильно и регулятор исправен, вентилятор заработает с максимальной скоростью. Примерно через 30-40 секунд он уменьшит скорость до значения, соответствующего точке на рабочей характеристике, согласно температуре окружающего воздуха в момент проведения измерений.

Если рабочая точка находится на наклонном участке характеристики, то, при вращении потенциометра (расположенного на лицевой панели регулятора) вправо, скорость вращения вентилятора должна уменьшиться, а влево - возрасти.

И, наконец, если при подаче напряжения 220 В на клеммы "НН" скорость вентилятора возрастет до максимальной, то регулятор давления конденсации полностью исправен.

После этого снимают питание с регулятора, потенциометры регулятора устанавливают в среднее положение, восстанавливают подключение компрессора и, если кондиционер смонтирован и исправен, производят пуск и тонкую настройку регулятора на работающем кондиционере.

ДРЕНАЖНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

С практической точки зрения представляет интерес не сам дренажный нагреватель, а его эффективное использование в дренажной системе.

Дренажная система с обогревом должна представлять конструкцию, обладающую достаточной тепловой инерцией, и строиться таким образом, чтобы большая часть тепла, выделяемого нагревательным элементом, расходовалась на нагрев конденсата внутри дренажного трубопровода. Кроме того, она должна быть безопасной, надежной и экономичной.

Оказалось, что такие высокие требования можно обеспечить, используя достаточно простой по конструкции элемент. Он представляет собой медную трубку 5/8", длина которой должна быть несколько больше толщины стены, через которую дренажный трубопровод выведен на улицу. В трубку установлен нагревательный элемент так, чтобы обеспечить с ней хороший тепловой контакт. А теплоизоляция, установленная снаружи конструкции, позволяет уменьшить излучение тепла в окружающую среду.

Полученное устройство легко подключается к кондиционеру с помощью дренажного шланга. Обычно часто используют для прокладки дренажных магистралей пластиковый трубопровод, армированный спиралью, с внутренним диаметром 16 мм.

Такая конструкция обладает сразу несколькими полезными свойствами. Гладкая поверхность трубки обеспечивает хороший тепловой контакт с нагревателем. А поскольку медь отличается высокой теплопроводностью, тепло равномерно распределяется по длине дренажной трубки и хорошо передается воде. Участок трубки без теплоизоляции, расположенный внутри помещения, передает дополнительное тепло конденсату. Трубка обладает достаточной жесткостью, хорошо сохраняет форму и не деформируется под действием тепла дренажного нагревателя. Теплоизоляция снижает потери тепла нагревателя в окружающую среду. В силу высокой теплоемкости меди, конструкция обладает достаточной тепловой инерцией.

Общий облик конструкции понятен, теперь поговорим о деталях. Так оптимальная длина медной трубки зависит от целого ряда факторов. Кроме толщины стенки, через которую проложен дренаж, это конструкция и способ установки нагревательного элемента, а также особенности монтажа внутреннего блока кондиционера.

По способу установки различают два вида дренажных нагревателей. Одни устанавливаемые внутри дренажной магистрали, другие снаружи. В зависимости от этого они имеют определенные конструктивные различия.

НАГРЕВАТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

Так нагреватели, устанавливаемые внутрь дренажной магистрали, представляют собой гибкий греющий кабель. Пример такого прибора - нагреватель компании FLEXELEC модель CSC 2, внешний вид которого изображен на рисунке.

Нагреватель для установки внутрь дренажной магистрали
Нагреватель для установки внутрь дренажной магистрали

Нагреватель изготовлен из греющего кабеля в двойной водонепроницаемой силиконовой изоляции. Напряжение питания 230 В, мощность 40 Вт/м. Выпускают нагреватели с длиной нагревающей части 1,0; 1,3; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0 м, мощностью соответственно от 40 до 240 Вт. Нагреватель выдерживает температуру от -70°С до 200°С. Характеристики нескольких марок греющего кабеля производства компании FLEXELEC приведены в таблице 1.

Длину нагревателя выбирают исходя из того, чтобы нагревающая часть как минимум на 10 см превышала толщину наружной стены, через которую выводится дренаж. Длина выбранного нагревателя накладывает ограничение и на длину медной трубки, используемой в конструкции обогреваемого дренажа. Она должна быть меньше полной длины (суммы длин нагревающей и холодной части) нагревателя.

Участки медной трубки, находящиеся на улице и внутри стены, изолируют армафлексом. Теплоизоляцию на медной трубке фиксируют с помощью пластмассовых хомутов, а выходящий наружу конец

защищают термоусадочной трубкой подходящего диаметра.

Определенные трудности вызывает ввод нагревателя внутрь дренажной магистрали. Дело в том, что место подключения нагревателя к источнику питания должно быть защищено от попадания влаги, которая может вызвать замыкание. Поэтому нагреватель вводят внутрь дренажной трубы через разрез в верхней части пластмассовой трубки, с помощью которой медный участок дренажного трубопровода соединяется с кондиционером.

После ввода нагревателя внутрь, оставшуюся снаружи холодную часть фиксируют изолентой, а разрез, через который вводился дренажный нагреватель, герметизируют (фото 1). Нагреватель располагают внутри медной трубки так, чтобы конец его нагревающей части доходил до внешнего конца трубки (фото 2).

Фото 1. Нагреватель воздушной установки Фото 2. Нагреватель воздушной установки
Фото 1 Фото 2

Достоинства нагревателей этого типа в том, что, располагаясь внутри дренажной магистрали, они имеют непосредственный контакт с водой, а потому имеют лучшую теплоотдачу. Большое количество моделей позволяет выбрать нагреватель наиболее подходящий по размерам. К числу достоинств также относятся широкий диапазон температур, в которых можно использовать нагреватель, и наличие двойной изоляции, что обеспечивает высокую надежность и безопасность нагревателя.

Недостатки нагревателей внутренней установки в том, что они занимают часть сечения дренажного трубопровода и могут стимулировать засоры. Кроме того, при их использовании невозможно регулировать выделяемую тепловую мощность. Монтаж такого прибора в ряде случаев затруднен, а кроме того, он сложен в изготовлении, а потому относительно дорог.

НАГРЕВАТЕЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Нагреватели, для установки снаружи дренажной магистрали, изготавливают из греющего кабеля марки FST, который представляет собой две параллельные проводящие жилы, запрессованные в полупроводниковый материал. Проводимость кабеля и выделяющаяся тепловая мощность уменьшается с возрастанием температуры по закону, близкому к линейному.

Изготавливают нагреватели длиной 25 и 50 см. Внешний вид нагревателей показан на фото 3. Причем для обеспечения хорошей теплопередачи дренажный нагреватель плотно приматывается к нижней части медной трубки мягкой медной проволокой или алутейп-скотчем, как показано на фото 4.

Фото 3. Нагреватель воздушной установки Фото 4. Нагреватель воздушной установки
Фото 3 Фото 4

На получившуюся конструкцию, как и в предыдущем случае, снаружи надевают теплоизоляцию, фиксируют ее пластмассовыми хомутами, выходящий наружу конец защищают термоусадочной трубкой. Что получилось в результате, изображено на рисунке.

Длина нагревателя должна немного превышать половину толщины наружной стены здания, через которую выведена дренажная магистраль. Минимальная длина медной трубки должна превышать толщину стены на 10 см, максимальная ограничена взаимным расположением внутреннего блока кондиционера и местом вывода дренажной магистрали наружу. Часть трубки, находящуюся внутри, как и в случае с внутренним нагревателем, не теплоизолируют. Через нее обеспечивается дополнительный приток тепла.

Достоинства нагревателей наружной установки в простоте установки, наличии саморегулировки меньшей стоимости. Кроме того, конструкция нагревателя не накладывает ограничений на длину медной трубки, что позволяет использовать для обогрева дренажа приток тепла из помещения.

Недостатки нагревателей наружной установки в ограниченном выборе моделей, невысокой температуре нагрева (ограничена величиной 65°С), большей, чем у нагревателей внутренней установки, потерей мощности.

Исходя из анализа перечисленных достоинств и недостатков, для устройства обогреваемого дренажа сплит-систем предпочтительно использовать нагреватели наружной установки.

ТАБЛИЦА 1

  FST 10 FST 15 FST 25 FST 30
Удельная мощность при 10°С, Вт/м 10 16 25 31
Напряжение питания, В 230 230 230 230
Максимальная температура °С 65 65 65 65
Стартовое значение удельного тока при температуре 10°С 0,066 A/м 0,099 A/м 0,132 A/м 0,158 A/м
0°С 0,082 A/м 0,123 A/м 0,161 A/м 0,194 A/м
-20°С 0,118 A/м 0,152 A/м 0,209 A/м 0,240 A/м

При выборе схемы подключения дренажного нагревателя необходимо принимать во внимание, что он необходим только при отрицательных температурах наружного воздуха, а дренажная вода начинает выделяться примерно через 5-10 минут после того, как кондиционер начинает работать в режимах "охлаждение" или "осушение".

Если же включить дренажный нагреватель в теплое время, особенно, если кондиционер выключен или работает в режиме "обогрева", это может привести к выходу из строя дренажного нагревателя или повреждению дренажного трубопровода из-за перегрева.

С учетом сказанного предлагается следующий порядок использования обогреваемого дренажа. При переводе кондиционера на летний период эксплуатации дренажный нагреватель следует отключать, а включать только при переводе на зимний. Питание на дренажный нагреватель следует подавать одновременно с подачей питания на компрессор. Плюс к этому в зимний период времени на кондиционерах, оборудованных обогревателем дренажа, необходимо блокировать включение режима "тепло".

ВОЗДУХОВОДЫ

"КРУГЛЯК" ИЛИ "ПРЯМОУГОЛКА"?

Последние несколько лет российский рынок вентиляционного оборудования и систем центрального кондиционирования развивается очень быстрыми темпами. Как грибы после дождя появляются новые современные здания, в массовом порядке реконструируются гостиницы, офисные комплексы, производственные помещения.

Все это привело к резкому увеличению спроса на воздуховоды всех типов. По некоторым оценкам ежегодно стране их требуется более 3 млн. м2. Львиную долю от этого объема составляют металлические воздуховоды прямоугольного сечения. Почему? Все просто. В большинстве случаев приходится размещать вентиляционные каналы в ограниченном пространстве, например над подвесными потолками. В этом случае, при одинаковой высоте круглого и прямоугольного воздуховода, сечение последнего может быть в пять раз больше (по действующим СНИП допускается делать плоские прямоугольные воздуховоды с соотношением сторон 1/4). А при одинаковом сечении высота круглого воздуховода всегда больше. При соотношении высоты и ширины прямоугольного воздуховода 1/4 разница составляет 2,26 раза, что хорошо видно на рисунке.

То есть использование прямоугольных воздуховодов позволяет обойтись подвесными потолками меньшей высоты. Возьмем конкретный пример. Для того, чтобы обеспечить трехкратный воздухообмен в 120 метровом помещении с высотой потолка 2,7 метра, необходим круглый воздуховод высотой 35 см.

В то же время минимальная высота прямоугольного воздуховода в данном случае ограничена только размерами соединительных уголков и равна 16 см. Очевидно, что в подобной ситуации вариант с воздуховодами круглого сечения просто неприемлем, так как оставляет слишком мало жизненного пространства.

При одинаковой высоте сечение прямоугольного воздуховода может превышать сечение круглого в 5,1 раза. При одинаковом сечении высота круглого воздуховода больше в 2,26 раза.
При одинаковой высоте сечение прямоугольного воздуховода может превышать сечение круглого в 5,1 раза.
При одинаковом сечении высота круглого воздуховода больше в 2,26 раза.

Сторонники круглых каналов приводят в этом случае такой аргумент: дешевле пустить параллельно два круглых воздуховода, чем делать один прямоугольный. Если мы говорим о прямых участках трассы - это справедливо. Но по статистике около 30-40% от общей площади воздуховодов - это фасонные изделия, количество которых при двух параллельных трассах также удваивается. В результате, "кругляк" все равно обходится существенно дороже "прямоуголки".

Еще один более чем весомый аргумент в пользу прямоугольных вентиляционных каналов - стоимость оборудования, необходимого для их производства. Чтобы наладить выпуск круглых витых воздуховодов, необходимо инвестировать порядка $250.000-300.000, в то время как комплект современного оборудования для производства прямоугольных воздуховодов обойдется максимум в $50.000, хотя во многих случаях удается обойтись и более скромной суммой. Позволить себе инвестиции в сотни тысяч долларов может далеко не каждая фирма, поэтому предпочтение зачастую отдается более доступному оборудованию. Все это наглядно объясняет, почему более 60-65% рынка приходится именно на прямоугольные воздуховоды. Идеальным вариантом, совмещающим плюсы "кругляка" и "прямоуголки", являются "овальные" воздуховоды. Правда, на сегодняшний день они не получили широкого распространения, а в России пока даже нет оборудования для их производства.

СОБИРАЕМ ВОЗДУХОВОД. РЕЙКА, ФЛАНЕЦ ИЛИ ШИНА?

На сегодняшний день существует три основных способа соединения воздуховодов и фасонных изделий: реечный, фланцевый и, наконец, наиболее популярный - с помощью шины и уголка.

Реечное соединение имеет массу недостатков, главный из которых - низкая герметичность воздуховода. При таком способе соединения до 30% подаваемого в вентиляционный канал воздуха уходит через стыки между воздуховодами. Другими словами, реальная производительность вентилятора должна быть в 1,5 раза выше расчетной. Кроме того, в наших климатических условиях, в холодное время года при подаче свежего воздуха с улицы в местах утечек может происходить конденсация влаги со всеми вытекающими последствиями.

Фланцевый способ соединения воздуховодов, который доминировал во времена СССР, распространен достаточно широко, но неуклонно теряет свои позиции. Причина достаточно поста. Для соединения воздуховодов используются фланцы шести различных типоразмеров, для рубки которых необходим пресс с соответствующим набором штампов. Еще один штамп необходим для изготовления соединительных отверстий. Кроме того, нужен сварочный участок. Организовать подобный процесс можно только в условиях крупного предприятия, поскольку стоимость гидравлического пресса и штампов достаточно велика и окупается только при очень солидных объемах заказов. Сюда необходимо добавить постоянные эксплуатационные затраты на обслуживание дорогостоящего оборудования.

Другой минус - отсутствие гибкости. Если заказчик изменил конфигурацию воздуховодов, заранее нарубленные фланцы обычно идут на переплавку.

Все эти причины привели к тому, что в последние годы все большую популярность приобретает способ соединения воздуховодов с помощью шины и уголка, изобретенный немецкой фирмой Metz.

Сегодня эта технология доминирует в Европе, и причины ее популярности очевидны. Для соединения воздуховодов со стороной от 80 до 1500 мм требуется всего 3 типоразмера шины с планкой 20, 30 или 40 мм. Для нарезки шины используется обыкновенная маятниковая пила, стоимость которой не сравнима с ценой пресса. Отечественная обойдется примерно в $500, а наиболее надежная импортная фирмы Haberly в $4000. При этом уголок штампуется на заводе и имеет классические размеры и конфигурацию.

На сегодняшний день в столице существует несколько отечественных производителей шины и уголка и большое количество поставщиков импортной продукции. При внешней похожести она может существенно отличаться своей конфигурацией. От этого во многом будет зависеть как удобство применения, так и качество соединения элементов вентиляционной системы.

шина и уголк

Имея за плечами огромный опыт работы с самыми различными видами шины, специалисты компании СИЕСТА специализируются на шинах L - профиля, для производства которых было приобретено самое современное оборудование.

Так каким требованиям должна отвечать шина? Прежде всего, достаточная жесткость. По стандарту толщина стального листа, из которого изготовлен профиль, должна быть не менее 0,7 мм, хотя практика показывает, что лучше брать с небольшим запасом - 0,8 мм для шины с планкой 20 мм, и 1 мм для больших размеров. Немецкая продукция зачастую не отвечает этим требованиям, вписываясь, однако, в немецкий стандарт 0,7+10%. Однако при больших размерах воздуховодов шина, изготовленная из стали 0,63 мм, ведет себя не лучшим образом и в ряде случаев теряет жесткость. Не лучше и другая крайность, когда для тонкостенного воздуховода небольших размеров берут шину из миллиметрового листа.

Еще более важным является соблюдение четкой геометрии профиля. Особенно важно наличие четкой границы участка, который используется для соединения шины с воздуховодом. Если ее нет, и при "пуклевке" инструмент попадает на наклонную плоскость, это приводит к поломке комплекта пуансонов стоимостью $150-180. Профиль, выпускаемый компанией СИЕСТА, полностью исключает подобную возможность.

Шина

Еще одна важная особенность шины, выпускаемой компанией СИЕСТА в том, что она совместима со всеми имеющимися на рынке уголками, как отечественного, так и импортного производства.

Впрочем, работать с зарубежными производителями становится все менее интересно. Повышение курса Euro по отношению к USD уже привело к существенному удорожанию всей европейской продукции. К тому же при работе с зарубежными производителями периодически возникает нехватка шины или уголка, а оперативно восполнить эти пробелы получается далеко не всегда.

На этом фоне предложение компании СИЕСТА смотрится весьма выигрышно. Вся номенклатура постоянно имеется на складе в Москве, причем, в отличие от ряда отечественных производителей, вся продукция аккуратно упакована. Кроме того, СИЕСТА предлагает полный ассортимент аксессуаров, необходимых для крепления воздуховодов: резьбовые шпильки, анкеры, L- и Z-образные профили, траверсы. При необходимости обеспечивается оперативная доставка товара в любую точку России.

Важно отметить, что при всех перечисленных преимуществах новая отечественная шина вполне конкурентоспособна как с сопоставимыми по качеству импортными образцами, так и с российской продукцией.

КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ

Вопрос о том, как закрепить воздуховоды, хотя бы раз возникал у каждого, кто имеет дело с монтажом систем вентиляции. Более того, при существующем многообразии способов крепления он неизбежен. Итак, рассмотрим варианты.

Крепление при помощи Z-образного профиля и шпильки Крепление при помощи L-образного профиля и шпильки Крепление при помощи траверсы и шпильки
Крепление при помощи Z-образного профиля и шпильки Крепление при помощи L-образного профиля и шпильки Крепление при помощи траверсы и шпильки

Пожалуй, в среде профессионалов наиболее распространенным является крепление прямоугольных воздуховодов с помощью шпильки и профиля, который может быть двух основных типов: Z- и L-образный. И в том, и в другом случае крепление к воздуховоду осуществляется с помощью саморезов. Принципиальной разницы между L- и Z-образными профилями нет, но обычно Z профиль используют при креплении более массивных воздуховодов, так как в этом случае дополнительный уголок поддерживает тело воздуховода снизу, снимая часть нагрузки с саморезов и придавая конструкции дополнительную жесткость. Кроме того, в местах крепления профилей к шпильке в обязательном порядке должны быть резиновые уплотнители, которые компенсируют легкие колебания воздуховода и снижают уровень шума. Если же необходимо установить прямоугольный воздуховод внушительных габаритов (со стороной более 600 мм), обычно используют крепление с помощью шпилек и траверсы.

При таком способе монтажа воздуховод опирается на траверсу, а возможные боковые перемещения ограничены шпильками. В идеале для плотности прилегания и лучшей звукоизоляции между воздуховодом и траверсой помещают специальный резиновый профиль. Таким образом, при траверсном креплении тело воздуховода не травмируется саморезами, а потому этот способ наиболее предпочтителен при монтаже тепло- и звукоизолированных воздушных каналов.

Крепление при помощи хомута и шпильки Крепление при помощи перфоленты без хомута Крепление при помощи перфоленты и хомута
Крепление при помощи хомута и шпильки Крепление при помощи перфоленты без хомута Крепление при помощи перфоленты и хомута

При монтаже воздуховодов круглого сечения чаще всего используют хомуты и шпильки. Такой способ прост, эффективен и позволяет с одинаковым успехом монтировать как обычные, так и теплозвукоизолированные воздуховоды. Главное - иметь под рукой набор хомутов необходимого диаметра.

Однако в ряде случаев используют крепление как круглых, так и прямоугольных воздуховодов с помощью перфоленты. В первом случае делается петля, а во втором перфоленту цепляют за болт в местах соединения воздуховодов между собой. Такое крепление, безусловно, дешевле (стоимость перфоленты не превышает 11-14 рублей за метр), но обладает целым рядом недостатков. Прежде всего, оно не обеспечивает должной жесткости, а потому воздуховод нередко начинает "гулять" и вибрировать.

Кроме того, при закреплении воздуховодов на перфоленту их трудно выравнивать по высоте. В результате резко увеличивается уровень шума, а при явных ошибках в монтаже может произойти нарушение герметичности трассы. Если уж использовать при монтаже перфоленту, то лучше использовать ее с хомутами. Опытные монтажники обычно ограничивают использование перфоленты круглыми воздуховодами диаметром до 150-200 мм, а при прокладке воздушных каналов большого сечения предпочитают использовать более надежные виды соединения.

Металлические анкеры

Не менее принципиален и способ крепления воздуховодов к потолку.

Крепление при помощи струбцины
Крепление при помощи струбцины

Обычно для этого используют высококачественные металлические анкеры, механизм крепления которых в целом аналогичен тому, как пластиковый дюбель "цепляется" за стену под воздействием шурупа. Анкеры вставляются в заранее высверленное отверстие, и при помощи специального долота выбивается перепонка, отделяющая резьбовую часть от "цветка".

После этого в анкер заворачивается шпилька, под действием которой "цветок" раскрывается в отверстии и намертво фиксирует анкер в потолке. Поскольку нагрузка на анкер может быть весьма значительной, не рекомендуется применять для крепления воздуховодов что под руку попадется. Ослабление и разбалтывание соединений шпильки с потолком может привести к деформации воздуховода со всеми вытекающими последствиями. Отдельный случай - прокладка воздуховодов в помещениях, где прикрепить их к потолку невозможно или нецелесообразно. В этом случае для монтажа трассы обычно выбирают металлическую балку: угол, тавр или двутавр. На существующий профиль одеваются специальные струбцины, к которым и крепится шпилька.

Оглавление Часть 3

Материал подготовлен компанией "СИЕСТА"

 


Источник: http://www.hvac-school.ru/index.php?doc=241

  • » Комментарии (8)